作者：英国《金融时报》撰稿人西蒙•布鲁克（Simon Brooke）
马修•卡查(Matthew Karcha)需要一套正装。在高端房产界供职的卡查表示：“我希望它既时尚又得体。我的肩膀很宽，但腰围只有32英寸。我希望它很合身。”很显然，现成的衣服是没有的。但他应该去订做(made-to-measure)或预订(bespoke)吗？还有，这两者究竟有什么差别？
在大街上随便拦住一个人，问问他知不知道这样一些词的差别：个性化制衣(personal tailoring)、现成的衣服(off-the-peg)、定做(customised)、特别制作(tailor-made)、定制(made-to-measure)、预约制作(bespoke)。被问者很可能说不出个所以然。的确，如今男士正装的名堂和价格说法似乎比男人橱柜里的领带还要多。
最终，卡查通过Gieves & Hawkes的“个性化制衣”定做了一套褐色、有一道红线的开司米单排扣西服。这里的“个性化”是指：在该公司标准模板基础上，根据客户对面料的选择，并依照他的尺码加以改进。
Gieves & Hawkes 的首席裁缝安德鲁•高德伯格(Andrew Goldberg)解释说：“个性化制衣是一个过程。这远不只是定制，因为它不只是做一件衣服，它是在与客户形成一种关系，可以让他们加入一些创造性想法进来。”
与此同时，在Kilgour有一种服务被称为‘入门级'。Kilgour的董事总经理休•霍兰德(Hugh Holland)说：“在(伦敦)萨维伊街(Savile Row)，预订的服装都是一个人手工做出的，而我们的‘入门级'西服也是手工，但由团队制作。这就像手表，有各式各样的复杂程度。”
Austin Reed则可以提供“签名系列”(Signature range)。该品牌首席执行官尼克•霍林沃斯(Nick Hollingworth)表示，该系列服装“优于我们的现成产品和定制系列，但并不完全是预订产品。比如它们有100多种不同的衬里，客户也可以选择用何种纽扣。”
那么，这只是商人们为了对本已困惑的潜在买家大加利用而编出的漂亮言辞，还是男装领域真的出现了一个积极的新动向？霍林沃斯本人对更多复杂性进行了辩解：“不同的人可能会入住不同的酒店，比如三星、四星或五星，但现如今，我们越来越想要做的就是个性，再加上更高水准的个人服务。”
霍林沃斯表示，类似的，所有新变化都是客户需求推动出现的。“一套预约制作的服装价格为3400英镑，而首件入门级正装的价格位1880英镑，随后我们会量下你的尺码，接下来就是1410英镑每件，因此人们很快就熟悉起来。”比如，一位律师出庭时在律师袍下面穿入门级套装，见客户时则穿预约制作的正装。
财务和审美角度的选择，也是“Baby Bespoke”的背后推手。“Baby Bespoke”是伊顿衬衫制作公司New & Lingwood为面临多种新选择的顾客提供的一种服务。New & Lingwood 的销售和市场总监贾斯丁•萨默里(Justin Sumrie)说：“我们发现，人们希望在不涉及全套预约过程的情况下定制他们的衬衫。我们有大量领口、袖子的方案可供选择，也有很多种面料。”
比如，企业金融家休•范•卡特森(Hugh van Cutsem)最近为他的婚礼买了一件Baby Bespoke衬衫。他表示：“过去我从未特别定制过一件衬衫，我实在不清楚那会怎样。这次我希望衬衫带点淡蓝色条纹，领口则是老式的可拆卸样式。这实在是个很反常的组合。”
Baby Bespoke衬衫与完全预约制作的衬衫不同，它有两种风格：一是哲麦街风格(Jermyn Street)，萨默里巧妙地称之为“相当完美”；另一种就是定制的风格，适合于较瘦的身材或较为休闲的外观。
伊顿衬衫(Eton Shirts)正在将微观分类概念引向逻辑化、技术化和极端化。伊顿衬衫首席设计师让•伯哈达（Jan Borghardt）说：“今后你将能通过互联网来设计你自己的衬衫了。你可以在屏幕上进行设计——袖长、领扣样式、颜色等，然后你将收到一条SMS信息，它会告诉你衬衫何时发送给你。所有人都能做自己的设计师了。”没有困惑，简单明了。